La grande FAQ du voyageur

C’est un village côtier d’environ 7 500 à 8 000 habitants, dans le sud-est de la province d’Almería, en Andalousie. Il est planté juste à la pointe nord-est du Parc Naturel de Cabo de Gata, sur la côte méditerranéenne, dans l’un des coins les plus chauds et les plus secs d’Europe — autant le savoir avant de faire sa valise.

Du charbon de bois, tout simplement ! Au XVIe siècle, plusieurs fours (« carboneras ») fabriquaient du charbon à partir du bois local, qui était ensuite expédié par bateau, notamment vers la côte nord-africaine. Le coin était couvert d’arbres à l’époque, ce qui paraît presque incroyable quand on voit le paysage aride d’aujourd’hui.

Parce que c’est le combo parfait : un vrai village de pêcheurs andalou qui a gardé son âme, loin du tourisme de masse, avec de bons restaurants, toutes les commodités du quotidien, de magnifiques plages et le Parc Naturel de Cabo de Gata juste à côté pour rayonner.

Plutôt « pas trop », et c’est tout son charme. C’est une station qui reste populaire localement et chez les Espagnols, sans être envahie par le tourisme international de masse. On y vient pour la tranquillité, pas pour la fête jusqu’au bout de la nuit.

C’est la subtilité à connaître : non, techniquement Carboneras n’est pas dans le périmètre du parc, même si elle est entourée par lui de presque tous les côtés. C’est précisément pour cette raison que le village a pu développer une zone industrielle (cimenterie, centrale thermique, usine de dessalinisation) qu’on ne trouve jamais à l’intérieur du parc lui-même.

Le village revendique plus de 17 km de littoral, avec des plages pour tous les goûts : la grande plage sauvage de los Muertos, des plages plus urbaines comme Las Marinicas, Los Barquicos, Los Cocones ou El Ancón en plein centre, et une multitude de petites criques (« calas ») plus sauvages.

La Playa de los Muertos, sans hésitation. Elle revient quasiment chaque année dans les classements des plus belles plages d’Espagne, avec ses eaux turquoise d’une clarté incroyable, son sable fin et ses galets blancs, encadrée par une grande falaise protectrice.

Plusieurs explications circulent localement. La plus répandue veut que les courants marins y aient longtemps ramené les corps de marins et de naufragés échoués après des tempêtes. D’autres y voient une référence à la forme des rochers ou des galets, qui rappellerait des silhouettes. Personne n’a de certitude absolue, mais le nom est resté — et la plage, elle, est tout sauf morbide une fois sur place !

Il faut un peu le mériter : on y accède via un sentier qui descend depuis un parking, avec une marche de 15 à 20 minutes selon le rythme. Le jeu en vaut largement la chandelle, mais prévoyez de bonnes chaussures de marche plutôt que des tongs, et remontez tranquillement.

Très peu, voire rien du tout selon la saison : c’est une plage volontairement préservée. Pensez à emporter eau, en-cas, crème solaire et un parasol, car l’ombre naturelle y est rare.

Oui, et elles sont très agréables : la Playa de las Marinicas, la Playa de los Barquicos, la Playa de los Cocones et la Playa El Ancón sont en plein centre, bordées par le paseo maritime et ses bars-restaurants. Le sable y est fin, l’eau calme, idéal pour la baignade des plus jeunes sans avoir à sortir la voiture.

Ce sont d’autres jolis coins de baignade dans les environs, un peu plus à l’écart du centre et souvent moins fréquentés. L’Algarrobico est par ailleurs tristement célèbre pour une autre raison : c’est là que se dresse un hôtel inachevé géant, au cœur d’une polémique depuis des années.

Oui : l’hôtel Algarrobico, un immense bâtiment construit illégalement en plein Parc Naturel sur la plage du même nom, est devenu le symbole espagnol de la lutte contre le béton sur le littoral protégé. Des années de bataille juridique plus tard, sa démolition reste un feuilleton administratif, mais visuellement, la carcasse est toujours debout et continue de surprendre les visiteurs.

Se balader au coucher du soleil, boire un verre en terrasse, grignoter des tapas et regarder la mer : c’est le cœur de la vie locale en fin de journée, surtout en été.

Le Château de San Andrés (Castillo de San Andrés), une tour-fort du XVIe siècle construite pour défendre la côte contre les attaques de pirates berbères. C’est la plus vieille structure du village, aujourd’hui joliment restaurée, avec quelques salles d’exposition sur l’histoire locale et, parfois, des événements culturels.

Montez au Mesa Roldán : ce dôme volcanique plat, coiffé d’un phare et d’une ancienne tour de guet, juste à côté du village, offre une vue à 360 degrés sur toute la côte. C’est l’un des plus beaux miradors du coin, parfait pour un coucher de soleil mémorable.

C’est un petit îlot rocheux protégé, en forme de baleine vue depuis le rivage, situé juste en face de Carboneras et classé monument naturel au sein du Parc de Cabo de Gata. On ne peut pas y débarquer, mais on peut l’observer depuis la plage ou en faire le tour en bateau : c’est un refuge pour cormorans, mouettes et autres oiseaux marins, et ses fonds marins protégés en font un spot très prisé des plongeurs et snorkeleurs.

Pour rendre hommage au tournage de « Lawrence d’Arabie » (1962), en partie filmé dans la région : l’équipe avait construit une réplique de la ville jordanienne d’Aqaba avec environ 300 maisons, et des centaines d’habitants de Carboneras avaient été engagés comme figurants. La sculpture en bronze, dévoilée en 2013, trône près de l’office de tourisme.

Oui, la région a aussi vu passer une équipe de « Game of Thrones » pour un épisode, et le film « How I Won the War » avec John Lennon — sans compter tous les westerns spaghetti tournés un peu plus loin, vers Tabernas (voir partie 4).

Un peu partout : la ville compte une trentaine de restaurants, et la grande majorité travaille avec le poisson pêché localement (le port de pêche est toujours actif). Visez en priorité les chiringuitos (restos de plage) et les établissements proches du port. Le poulpe de Carboneras est d’ailleurs une vraie petite célébrité locale.

Casa Santoña, Restobar Alborán, La Taberna, Bar Felipe, Los Mellizos, Ajo y Guindilla ou encore La Parada sont régulièrement cités par visiteurs et habitants. Le mieux reste de se balader sur le front de mer et de choisir selon l’ambiance et la carte du jour.

Oui, le jeudi matin : c’est le moment parfait pour acheter fruits et légumes locaux, olives, churros, et s’imprégner de l’ambiance andalouse.

L’ambiance nocturne est plutôt décontractée. Tout se passe autour de la Plaza del Castillo et le long de la promenade maritime, avec de bons bars à tapas et quelques bars à cocktails pour prolonger la soirée.

Oui, un port de pêche et de plaisance surtout fréquenté par les locaux, qui sent bon le côté authentique et vivant du village, loin des marinas ultra-touristiques. C’est notamment le port d’attache du bateau « Isla de Tarifa ».

La ville abrite une zone industrielle assez conséquente pour la région : une cimenterie, une centrale thermique, une pisciculture, et l’une des plus grandes usines de dessalinisation d’eau de mer d’Europe. Un contraste frappant avec le parc naturel tout autour — mais c’est précisément parce que Carboneras est hors du périmètre protégé que ce développement a été possible.

Oui : plusieurs supermarchés bien achalandés (Mercadona, Dia…) au cœur du village, ainsi que des supérettes, boulangeries et boucheries locales pour les courses du quotidien.

Tout à fait : les plages urbaines ont peu de vagues et sont peu profondes, l’ambiance est familiale et détendue, et il y a largement de quoi occuper petits et grands (plage, sports nautiques doux, balades, glaces sur le front de mer…). Les locaux ont aussi la réputation d’être particulièrement accueillants avec les enfants.

Oui, c’est un village très tranquille où l’on se sent en sécurité à toute heure du jour et de la nuit — l’un des grands plaisirs d’un séjour ici.

La fête des Maures et Chrétiens (Moros y Cristianos), célébrée autour du 13 juin en l’honneur de San Antonio de Padua. Les habitants reconstituent une bataille spectaculaire entre troupes arabes et chrétiennes, qui commence par un assaut de la plage et se termine en procession costumée jusqu’au Château de San Andrés. Ambiance garantie !

Oui, la fête du pêcheur et du tourisme, célébrée le 15 août, avec son ambiance estivale et conviviale typique des villages côtiers andalous.

L’Office Municipal de Tourisme de Carboneras est situé Calle del Mar, 15. Il organise notamment des visites du Château de San Andrés et du centre d’interprétation de Los Molinos. Contact : turismo@carboneras.es / +34 950 136 052.

Globalement d’avril à octobre pour profiter du climat chaud et ensoleillé. Pour éviter la grosse chaleur estivale (le coin est l’un des plus secs et chauds d’Europe), privilégiez plutôt fin avril-juin ou septembre-octobre — ce sont aussi des saisons idéales si vous préférez le calme et la randonnée.

Oui, le climat est semi-aride avec des étés chauds et secs où les températures dépassent souvent les 30-35°C. Heureusement, la brise marine rend l’atmosphère plus respirable sur la côte. Crème solaire, chapeau et lunettes sont vraiment indispensables, pas juste des accessoires de style.

Doux : la province d’Almería est la plus ensoleillée d’Andalousie et l’une des plus sèches d’Europe, avec des journées qui atteignent souvent 18°C en janvier — parfait pour randonner en short. Les nuits, en revanche, peuvent être franchement fraîches dans l’arrière-pays.

Comme partout dans la région d’Almería, le vent (Levante ou Poniente) s’invite régulièrement. L’avantage, c’est qu’il rafraîchit les journées d’été : s’il souffle fort d’un côté, il suffit souvent de changer de plage pour retrouver le calme.

Plongée sous-marine et snorkeling autour de l’Isla de San Andrés (réserve protégée aux fonds très riches), planche à voile, kitesurf, kayak, paddle, et bien sûr balades en bateau pour découvrir les criques inaccessibles depuis la terre. Plusieurs prestataires sur la promenade louent vélos, paddles et kayaks.

Oui, plusieurs sentiers démarrent du village : vers la Sierra de Cabrera (entre Carboneras et Mojácar, via la fameuse route de la Transcabrera), vers le phare de Mesa Roldán, ou encore le très beau sentier côtier qui mène jusqu’à Agua Amarga.

Un petit hameau situé dans le Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar, tout proche de Carboneras, connu pour son architecture d’habitations traditionnelles typique de la zone. Un bon prétexte de balade hors des sentiers battus.

Oui, plusieurs boutiques et prestataires locaux sur la promenade proposent la location de matériel de paddle, de kayaks et de vélos, électriques ou non.

L’eau est potable, mais comme la région est très aride et dépend en partie d’usines de dessalement, elle a souvent un goût assez prononcé en minéraux. La plupart des voyageurs — et même des locaux — préfèrent l’eau en bouteille au quotidien.

C’est l’heure de la sieste : beaucoup de petits commerces et bureaux ferment entre 14h et 17h, puis rouvrent jusqu’à 20h30-21h. Les grands supermarchés et restaurants, eux, restent généralement ouverts toute la journée.

On vit ici au rythme du soleil : on déjeune rarement avant 14h-14h30, et on dîne à partir de 21h30, voire 22h en été. Les restaurants touristiques s’adaptent aux horaires plus précoces, mais pour vivre l’ambiance locale, décalez vos montres !

Carboneras dispose d’un centre médical (Centro de Salud) pour les urgences courantes, ainsi que de plusieurs pharmacies bien signalées dans le centre du village.

Sur les plages urbaines de Carboneras, ils ne sont généralement pas autorisés en haute saison et en journée. En revanche, sur les plages plus sauvages du parc ou hors saison, c’est nettement plus toléré — mieux vaut toujours vérifier la signalétique sur place.

Comme la région est très sèche et compte peu d’eaux stagnantes, les moustiques se font plutôt rares par rapport à d’autres côtes plus humides. Une bonne nouvelle pour vos soirées en terrasse.

Le blanc réfléchit la chaleur du soleil andalou pour garder l’intérieur frais. Les toits plats (terrasses) servaient historiquement à récupérer l’eau de pluie, précieuse dans cette région aride, ou à faire sécher fruits et légumes.

C’est une plante sauvage locale ressemblant à de grandes herbes folles. Elle est traditionnellement séchée et tressée dans la région pour fabriquer paniers, espadrilles et cordages — un savoir-faire artisanal ancien toujours visible dans certains villages.

C’est le nom local de l’agave américaine, cette plante grasse géante qui ponctue tout le paysage du Cabo de Gata et lui donne par endroits des airs de western mexicain assez dépaysants.

Oui, partout le long des routes : des figuiers de Barbarie (chumbos) ainsi que de grandes agaves qui dressent leur immense fleur vers le ciel font partie du paysage typique du Cabo de Gata.

C’est le premier parc naturel à la fois maritime et terrestre déclaré en Espagne, en 1987. Situé dans la province d’Almería, il occupe environ 49 500 hectares et constitue l’un des rares espaces protégés d’origine volcanique de toute la Méditerranée — un paysage semi-désertique unique en Europe, sauvage et préservé.

Almería, Carboneras et Níjar. C’est d’ailleurs pour cela que le nom complet est « Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar », Níjar étant historiquement la commune la plus étendue sur le périmètre du parc.

Oui : il a été déclaré réserve de biosphère par l’UNESCO en 1997, puis géoparc en 2015. Une partie, les Salinas del Cabo de Gata, est également classée site Ramsar (zone humide d’importance internationale) depuis 1989.

De son origine volcanique : la sierra de Cabo de Gata est née d’une activité volcanique ancienne, ce qui explique ce relief si singulier fait de pitons rocheux, de dômes et de formations de lave érodée. On y passe du noir basaltique aux ocres, jaunes et blancs calcaires en quelques kilomètres seulement — un vrai paradis pour les géologues en herbe.

Le climat y est semi-aride de type « syrien », la saison sèche se produisant pendant les mois les plus chauds. L’observatoire du phare de Cabo de Gata n’a enregistré qu’une moyenne annuelle de 156 mm de précipitations sur plusieurs décennies, ce qui en fait l’une des régions les plus arides de toute la péninsule Ibérique.

Non, l’accès général au parc est totalement libre et gratuit. Seuls certains parkings de plages très fréquentées en haute saison (comme Los Genoveses) demandent une petite participation, autour de 5 €/jour, pour réguler le flux de véhicules et préserver les sites.

C’est plus compliqué : il existe des bus depuis Almería ou San José vers les principaux villages, mais les fréquences sont limitées. La voiture reste largement le moyen le plus pratique pour sauter d’un village à l’autre ; pour les plus sportifs, vélo et randonnée permettent aussi de rallier des criques secrètes inaccessibles en voiture.

Absolument, et c’est même l’une des plus belles façons de le découvrir : plusieurs sociétés proposent des excursions en bateau ou en voilier le long des falaises, permettant d’accéder à des zones côtières totalement inaccessibles depuis la terre, au départ de Carboneras ou de San José.

De mai à octobre pour profiter pleinement des plages et de la douceur du climat. Le printemps (mars-avril, période de floraison) et l’automne sont idéaux pour qui préfère éviter la chaleur la plus intense et la foule estivale.

Des vêtements légers en été, de bonnes chaussures de marche pour les sentiers, un chapeau de soleil indispensable, et de quoi se couvrir en soirée, car le vent peut vite rafraîchir l’atmosphère une fois le soleil couché.

San José (le plus grand et le plus animé), Las Negras, Los Escullos, Isleta del Moro, Agua Amarga, Rodalquilar, Cabo de Gata (le village), Pozo de los Frailes et Las Hortichuelas font partie des incontournables, chacun avec son ambiance propre.

Exactement : c’est la station balnéaire la plus développée du parc, dans sa partie sud, à environ 1 heure de route de Carboneras. Le village s’articule autour d’un joli port de plaisance, avec de nombreux bars et restaurants, une ambiance estivale animée, et un accès facile aux plus belles plages (Genoveses, Mónsul) à quelques kilomètres.

Difficile de trancher, mais la Playa de los Genoveses revient très souvent en tête : une immense baie sauvage bordée de dunes vierges et de cactus, sans la moindre construction à l’horizon, idéale pour la baignade comme pour la plongée.

Oui, c’est l’autre star du coin : son sable fin et son énorme rocher volcanique au centre (la Peineta) en font un décor spectaculaire, qui a notamment servi de toile de fond à « Indiana Jones et la dernière croisade ».

Pour les protéger, l’accès en voiture y est limité par un quota de places de parking en été ; une fois le quota atteint, la barrière ferme. Le mieux est d’y aller tôt le matin ou d’utiliser la navette de bus qui part régulièrement de San José.

Non : ce sont des plages 100 % sauvages, sans bars, transats ni toilettes. Prenez impérativement votre glacière avec de l’eau et de quoi grignoter avant de partir.

Oui, c’est l’un des villages les plus appréciés du parc : une ambiance un peu hippie et décontractée, une plage de galets sombres en plein centre, des barques de pêcheurs colorées et des bars de plage où l’on joue parfois de la musique live en fin de journée. C’est aussi le point de départ classique vers la Cala de San Pedro.

Une petite communauté alternative vit là, dans des huttes au toit de paille, en quasi-autarcie et de façon informelle depuis des décennies. Comme elle ne dérange personne, les autorités la laissent en paix ; certains habitants vendent même de l’artisanat ou tiennent un petit bar de fortune pour les randonneurs qui passent.

Uniquement à pied (environ 5 km depuis Las Negras, soit 1h à 1h30 de marche sur un sentier escarpé) ou en bateau-taxi depuis le port de Las Negras. Aucune route n’y mène, ce qui explique le côté hors du temps de l’endroit.

Deux minuscules villages de pêcheurs, dans la commune de Níjar, qui ne comptent même pas une centaine d’habitants hors saison. Los Escullos a pour toile de fond La Isleta, un îlot rocheux ; Isleta del Moro, posé sur une presqu’île avec ses barques colorées tirées sur le sable, est l’un des coins les plus photogéniques et tranquilles du parc.

Parce que c’est, à 15 minutes de route de Carboneras par une jolie route côtière, l’un des villages les plus charmants et les plus prisés du parc : un petit bijou de maisons blanches aux volets bleus, très fleuri de bougainvilliers, avec une ambiance chic-bohème, de jolies boutiques de créateurs, des restos les pieds dans le sable et une plage en plein centre.

Une crique paradisiaque, célèbre pour ses falaises de roche blanche immaculée sculptées par la mer, qui contrastent magnifiquement avec l’eau turquoise. Elle ne se mérite pas en voiture : comptez 25 à 30 minutes de marche depuis Agua Amarga ou depuis le parking de la Cala del Plomo, et pensez à emporter de l’eau.

Une autre crique magnifique et un peu plus sauvage, accessible par une piste en terre carrossable depuis la route principale. La plage y est faite de sable et de gros galets polis.

Le mirador sur la route qui relie les deux villages offre une vue magnifique sur la mer et sur le paysage désertique des montagnes en arrière-plan, avec des sommets qui servent encore aujourd’hui de décor à des films et des séries.

Oui, aux Salinas de Cabo de Gata (les marais salants), situées le long de la grande plage près du phare, où des observatoires en bois ont été installés. On en voit une bonne partie de l’année, mais les effectifs sont au plus haut pendant les migrations, notamment fin d’été (août-septembre) et au printemps.

Le parc abrite des espèces assez particulières pour la région : renards, perdrix, vipère de Lataste, butors, cochevis, et de nombreux oiseaux marins, sans oublier toute la vie marine très riche au large. Côté flore, on trouve des espèces endémiques comme le « dragoncillo de Cabo de Gata ».

Oui, c’est même l’une des activités phares de la zone : les fonds marins sont exceptionnellement préservés et transparents, avec une vie marine très riche grâce à la rencontre de courants venant d’Afrique du Nord (saupes, serrans, poulpes, grands herbiers de Posidonie…). Plusieurs centres de plongée opèrent depuis San José ou le village de Cabo de Gata.

C’est même un vrai paradis pour ça : l’eau est tellement transparente qu’avec un simple masque et un tuba, on découvre facilement de grands herbiers de Posidonie et une multitude de poissons colorés, sans avoir besoin de matériel de plongée.

Oui, c’est l’une des meilleures activités de la zone : des départs guidés se font depuis Las Negras, San José ou Agua Amarga pour aller explorer des grottes marines totalement inaccessibles à pied.

Au port de Carboneras ou à San José : on peut louer de petits bateaux sans permis, ou réserver une excursion avec un skipper local qui fera découvrir les plus belles criques secrètes du coin.

Ce n’est pas l’océan, mais quand le vent de Levante se lève, des spots comme la plage de Genoveses ou celle de Los Muertos offrent de superbes vagues pour le surf, le windsurf et le bodyboard. Attention toutefois aux courants à Los Muertos ces jours-là.

Le classique des classiques reste Las Negras → Cala San Pedro (environ 5 km aller, 5 km retour), ainsi que le sentier qui relie Carboneras à Agua Amarga en passant par le Mesa Roldán. Pour les plus motivés, il existe un sentier complet de 66 km qui traverse tout le parc, réalisable en 3 ou 4 jours — le bivouac y étant strictement interdit.

Non, le camping sauvage et le bivouac sont strictement interdits afin de protéger cet écosystème fragile. Plusieurs campings aménagés existent en revanche à proximité, notamment vers San José.

Non, le camping sauvage et le bivouac sont strictement interdits afin de protéger cet écosystème fragile. Plusieurs campings aménagés existent en revanche à proximité, notamment vers San José.

C’est le passé volcanique de la région qui s’exprime : noir basaltique, ocres, jaunes et blancs calcaires se succèdent parfois en seulement quelques kilomètres, créant des paysages qui ressemblent à une autre planète.

À la pointe sud du parc, à l’extrémité de la route qui pénètre dans la zone protégée. C’est l’un des symboles les plus emblématiques de toute la province d’Almería, avec une vue à couper le souffle sur la côte et la mer d’Alboran — l’un des plus beaux endroits pour admirer le coucher de soleil, le soleil plongeant directement dans la mer derrière le récif voisin.

Une formation rocheuse spectaculaire visible près du phare de Cabo de Gata, qui fait partie des images les plus représentatives de la région — souvent l’une des premières photos qu’on voit en cherchant « Cabo de Gata » sur internet.

Oui, le Centre des visiteurs d’Amoladeras, construit dans le style architectural local, propose toutes les informations utiles, une salle de projection et des espaces d’exposition. Il se trouve à environ 20 km du centre d’Almería, sur la route AL-3115.

Níjar : c’est la grande référence locale pour la céramique colorée (jaune, turquoise, bleu, brun) et les « jarapas », de magnifiques tapis multicolores tissés à la main à partir de chutes de tissus — un savoir-faire transmis depuis des générations et toujours bien vivant dans les ateliers du village.

Oui, clairement : c’est une ville à taille humaine, moins touristique que d’autres villes andalouses comme Séville ou Grenade, avec un vrai cachet historique et une scène de tapas très authentique. Comptez environ 50 minutes de route depuis Carboneras.

L’Alcazaba d’Almería, une forteresse musulmane à trois enceintes construite par Abderramán III au Xe siècle (vers 955). C’est la deuxième plus grande citadelle arabo-andalouse d’Espagne après l’Alhambra de Grenade, perchée sur la colline qui domine la ville, avec jardins, bassins et de superbes points de vue sur la mer.

Oui, et son architecture massive et fortifiée surprend toujours : construite avec tours et créneaux pour se défendre contre les attaques de pirates fréquentes au XVIe siècle, elle a presque des airs de citadelle plus que d’église classique.

En approchant la ville, on aperçoit des kilomètres et des kilomètres de bâches en plastique blanc qui recouvrent d’immenses serres : Almería produit ainsi une grande partie des fruits et légumes consommés en Europe du Nord en hiver — un paysage agricole impressionnant, surnommé la « mer de plastique ».

Le quartier de la Chanca, aux airs de médina ; le Cable Inglés, une grande jetée de fer datant du début du XXe siècle (conçue par des élèves de Gustave Eiffel) qui servait à charger le minerai de fer directement des trains dans les cargos ; les Refugios de la Guerra Civil, un réseau de galeries souterraines construit pendant la guerre civile espagnole pour protéger la population des bombardements ; et le musée archéologique de la ville. Pour les tapas, direction le centre historique, autour de la Calle Jovellanos ou de la Plaza Marín : la tradition locale veut qu’une tapa soit offerte à chaque boisson commandée.

Oui, l’aéroport d’Almería (LEI) dessert plusieurs villes européennes et constitue le point d’entrée le plus logique, à environ 45 minutes à 1 heure de route de Carboneras. Les aéroports de Murcie (environ 1h45) et d’Alicante (environ 2h15) offrent quant à eux davantage de vols internationaux, pour qui souhaite plus de choix de compagnies.

Ce village minier, actif jusqu’en 1960, est situé au centre d’un ancien cratère volcanique. Aujourd’hui très isolé et paisible, on peut s’y promener librement autour des impressionnantes ruines des usines de traitement de l’or, un spot incroyable pour les amateurs de photo. On y trouve aussi le jardin botanique de l’Albardinal (entrée gratuite), une jolie église qui accueille parfois des concerts classiques, et la plage du Playazo toute proche, bien abritée par des falaises dorées où trône le Castillo de San Ramón.

Une ancienne bâtisse abandonnée au milieu de nulle part, tristement célèbre pour le fait divers tragique qui s’y est déroulé et qui a inspiré la pièce de théâtre « Noces de sang » de Federico García Lorca. C’est aussi un lieu de tournage culte du cinéma de western.

Oui, attention à ne pas confondre : Níjar est un village blanc typique, situé à l’intérieur des terres sur les contreforts de la Sierra Alhamilla (et non sur la côte), classé parmi les plus beaux villages d’Espagne pour ses ruelles fleuries. Il a donné son nom au parc naturel parce qu’une grande partie du territoire protégé appartient administrativement à cette commune.

Ce village d’environ 700 habitants, membre de l’association « Les Plus Beaux Villages d’Espagne », séduit par la propreté de ses ruelles décorées de pots de fleurs et par sa magnifique église baroque du XVIIIe siècle. C’est aussi le point de départ d’une Vía Verde (ancienne voie ferrée reconvertie en chemin de randonnée et de vélo) ainsi que d’un Cargadero de Mineral, un impressionnant quai de chargement métallique du début du XXe siècle qui servait à déverser le fer des mines directement dans les trains.

Sorbas est célèbre pour ses maisons suspendues en équilibre au bord d’un ravin, et pour ses spectaculaires grottes karstiques de gypse, visitables en groupe guidé (du parcours familial à l’itinéraire sportif). À une cinquantaine de minutes de route plus au nord, la Géode de Pulpí, découverte en 1999 dans une ancienne mine de fer et d’argent, est considérée comme l’une des plus grandes géodes visitables au monde, tapissée de cristaux de gypse géants atteignant jusqu’à 2 mètres de long. Elle se visite uniquement sur réservation, en petits groupes, et n’est généralement pas accessible aux enfants de moins de 8 ans.

Oui : c’est considéré comme le seul véritable désert du continent européen, avec moins de 250 mm de pluie par an, et il offre des paysages de badlands (ravins et canyons arides) vraiment spectaculaires. Sa découverte par l’industrie cinématographique dans les années 1960 en a fait le décor de prédilection des westerns spaghetti, immortalisé par Sergio Leone dans « Pour une poignée de dollars », « Et pour quelques dollars de plus » et « Le Bon, la Brute et le Truand », mais aussi par « Lawrence d’Arabie » et « Indiana Jones et la dernière croisade ». Plus récemment, des scènes de « Game of Thrones » et de « Black Mirror » y ont également été tournées.

D’anciens décors de tournage transformés en parcs à thème sur le Far West, comme Oasys/Mini Hollywood (avec en plus un zoo d’environ 800 animaux et des piscines) ou Fort Bravo/Texas Hollywood, plus brut et toujours utilisé comme plateau de tournage. L’accès au désert lui-même reste libre et gratuit, avec des sentiers balisés comme celui du canyon de Alfaro — à éviter en plein cœur de journée l’été, la chaleur y est redoutable. Au-dessus du village de Tabernas, les ruines d’une Alcazaba d’époque musulmane offrent en prime une vue panoramique sur toute l’immensité aride du désert.

Un grand classique consiste à baser son séjour à Carboneras ou dans un village du parc (San José, Agua Amarga), puis à rayonner : une journée pour le Parc de Cabo de Gata et ses plages, une journée pour Almería ville, une journée pour le désert de Tabernas et les villages de l’arrière-pays (Sorbas, Lucainena, voire Pulpí), et une dernière pour Mojácar sur le retour. Comptez large : la région se savoure plus qu’elle ne se coche sur une liste.

Trois choses à ne jamais oublier : une voiture de location (la région se vit en mode road-trip), de l’eau et de la crème solaire en quantité (le climat est rude, même hors plein été), et de bonnes chaussures de marche pour les sentiers d’accès aux plus belles plages et criques, qui ne se livrent jamais sur un plateau. Bon voyage, et profitez bien de ce coin d’Andalousie encore largement préservé !